Claro, es mejor que el nos venden en el concesionario. (Que no es es que sea malo).
Cambio de Aceite y Filtro
- Iniciador del tema sanalfonsoj
- Fecha de inicio
Claro, es mejor que el nos venden en el concesionario. (Que no es es que sea malo).
Bueno un caso que tuve con un X colega de trabajo hace ya 3 años, el poseía o posee un Clio 1.4 16V ya con 92mil kilometros en ese tiempo, y yo estaba sacando el Sandero de la chuspita nuevecito así como cuando uno estrena carro nuevo...
y mirando el aceite que le ponían al clio era 20w50, porque el anterior dueño le ponía ese porque todo el mundo aplica eso, yo después de leer tanto sobre motores y aceites, desgaste y blabla sobre el tema, claro!! uno todo gomoso con carro nuevo, observe un patrón muy importante en todo esto, el cual me llevo a tomar la decisión de bajar el indice de viscosidad de mi Sandero de 15w40 a 5w y fue el tema del arranque en frió, el cual es mas perjudicial que cualquier otro momento en el funcionamiento normal del motor y como yo lo entiendo lo tratare de explicar:El motor cuando arranca, posee casi todo su aceite en el carter asentado y con una temperatura ambiente, de ahí cuando dicen, no deje su carro en ralenti quieto cuando este frió sino que muévalo rapido unos segundos después de encendido para que tome rapido temperatura no el del todo descabellado, algo que para mi experiencia era contraproducente con lo que yo sabia de maquinas, las cuales toca dejarlas en el mínimo de RPM para que estas calienten el aceite por su movimiento, pero los motores de combustión interna en los cilindros son otra cosa, cuando un motor esta en frió la ECU envía mas gasolina a las cámaras para mantener la combustión ya que la temperatura es baja, hasta acá todo normal, pero el chiste es que ese % de mas de gasolina disuelve mas los lubricantes de las paredes de los cilindros haciendo mas ineficiente la lubricacion de los anillos contra la pared del cilindro, generando por ende mayor desgaste en frió (de acá nacen los lodos en el aceite pero eso es otro tema), que se estima es el 75% del desgaste de motor en toda su vida, cosa que me parece el indice mas importante de desgaste del motor.
Después de analizar esto, pensé!! si aplico un aceite que puede lubricar mas fácil en frió, que llegue mas rápido a los anillos en esos primeros segundos de encendido del motor, este me ayudara mas a protegerlo, en cambio si dejo un aceite con mayor grado de viscosidad este llegara a lubricar pero se demorara mas mientras toma mas temperatura, pero ya el trabajo no seria tan eficiente con el motor en frió y si a eso le sumamos que entra mas gasolina!!!, pues ya, tenemos la formula secreta para desgastar un motor en frió= menor lubricacion y mas combustible, y por eso lo baje de 15w a 5W ya el 40 en trabajo en caliente así lo deje.
Volviendo con el Clio, le pusimos el aceite 5w40 y pensé si esta muy desgastado pues se bajara y tocara cambiar la viscosidad, la única forma de saberlo era haciéndolo, lo hicimos y ya con 92mil encima y con aceite 20w50 que usaba antes, después de los primeros kilómetros o sea uno 1000 o 2000km, verificamos niveles y perfectos hasta el cambio a los 10mil km, y pense si este con 92mil y no pasa aceite porque lo voy a cambiar a los 50mil km, caso contrario si se comiera el aceite en poco tiempo, si toca ya cambiar la viscosidad.
Si alguien piensa distinto me gustaria saberlo para ver otros modos de ver el funcionamiento de los aceites y sus comportamientos.
Saludos
Bueno un caso que tuve con un X colega de trabajo hace ya 3 años, el poseía o posee un Clio 1.4 16V ya con 92mil kilometros en ese tiempo, y yo estaba sacando el Sandero de la chuspita nuevecito así como cuando uno estrena carro nuevo...
El motor cuando arranca, posee casi todo su aceite en el carter asentado y con una temperatura ambiente, de ahí cuando dicen, no deje su carro en ralenti quieto cuando este frió sino que muévalo rapido unos segundos después de encendido para que tome rapido temperatura no el del todo descabellado, algo que para mi experiencia era contraproducente con lo que yo sabia de maquinas, las cuales toca dejarlas en el mínimo de RPM para que estas calienten el aceite por su movimiento, pero los motores de combustión interna en los cilindros son otra cosa, cuando un motor esta en frió la ECU envía mas gasolina a las cámaras para mantener la combustión ya que la temperatura es baja, hasta acá todo normal, pero el chiste es que ese % de mas de gasolina disuelve mas los lubricantes de las paredes de los cilindros haciendo mas ineficiente la lubricacion de los anillos contra la pared del cilindro, generando por ende mayor desgaste en frió (de acá nacen los lodos en el aceite pero eso es otro tema), que se estima es el 75% del desgaste de motor en toda su vida, cosa que me parece el indice mas importante de desgaste del motor.
Después de analizar esto, pensé!! si aplico un aceite que puede lubricar mas fácil en frió, que llegue mas rápido a los anillos en esos primeros segundos de encendido del motor, este me ayudara mas a protegerlo, en cambio si dejo un aceite con mayor grado de viscosidad este llegara a lubricar pero se demorara mas mientras toma mas temperatura, pero ya el trabajo no seria tan eficiente con el motor en frió y si a eso le sumamos que entra mas gasolina!!!, pues ya, tenemos la formula secreta para desgastar un motor en frió= menor lubricacion y mas combustible, y por eso lo baje de 15w a 5W ya el 40 en trabajo en caliente así lo deje.
Volviendo con el Clio, le pusimos el aceite 5w40 y pensé si esta muy desgastado pues se bajara y tocara cambiar la viscosidad, la única forma de saberlo era haciéndolo, lo hicimos y ya con 92mil encima y con aceite 20w50 que usaba antes, después de los primeros kilómetros o sea uno 1000 o 2000km, verificamos niveles y perfectos hasta el cambio a los 10mil km, y pense si este con 92mil y no pasa aceite porque lo voy a cambiar a los 50mil km, caso contrario si se comiera el aceite en poco tiempo, si toca ya cambiar la viscosidad.
Si alguien piensa distinto me gustaria saberlo para ver otros modos de ver el funcionamiento de los aceites y sus comportamientos.
Saludos
Buen día, realmente muy buenas sus apreciaciones, y estoy totalmente de acuerdo, excepto por calentar el motor andando de una y por como se forman los lodos, y me gustaria que aclaramos un poco esto, voy a comentar mis puntos y pues analizaremos, entre la version suya y mia.
1. Calentado el motor: yo no estoy de acuerdo de calentar el motor andando y tan pronto se prende, porque como ud dice la ECU al inicio envia mayor cantidad de gasolina, pero de igual forma!, pasa si lo aceleramos o arrancamos de una; un ejemplo con un motor de 4 cilindros que estubiera calentando a 1500rpm, y en un minuto haria 6000 inyecciones y explosiones, pero si lo aceleramos a 3000 rpms en un min. hacemos 12000 inyecciones y explosiones, pero como se calienta mas rapido ahora digamos que lo hara en la mitad del tiempo, o sea 30 seg, entonces haria 6000 inyecciones y explosiones, y de igual forma inyectaría una mezcla rica porque estaria calentando, y aqui es donde me parece contraproducente arrancar de una, porque como apenas se esta lubricando, hay parte que las estaría operando a plena carga y con poca lubricacion, el aceite toma unos buenos segundos para llegar a todas las partes, lo podemos ver cuando tenemos retirada la tapa de la culata o del aceite, y vemos que tan pronto se enciende el motor en frio se tarda en empezar a salpicar por la acciones de los balanciones o levas, y como ud lo menciona, buscamos tener un aceite que menor indice de viscosidad inicia para que lubrique lo más rapido posible, a sí que es bueno darle su tiempo de al menos 30segs para que caliente el motor, mientras se abre el porton del garaje se sube y los saca, o se pone la musica que se gusta.
2. Formacion de lodos: la formacion de lodos en mi concepto si se debe a los gases de la explosion, pero no solo se puede dar en raletín y en frio (mezcla rica), porque cuando un motor esta en condiciones de carga (frio o caliente) tiene a tener mayor estres sobre los anillos de los pistones, permitiendo que se pase mas facilmente los gases al carter, pero eso no es el problema directo de la formacion de lodos, para formar lodos tiene que tener ciertas condiciones para que se formen, apuesto que no saben que no se puede mezclar el refrigerante de glicol con el aceite porque genera el lodo rapidamente, y tambien lo que no sabemos es que estos gases se deben evacuar rapidamente por el tubo que va de la culata al tubo de aspiracion pasando por la valvula PCV. Asi es como se recircular los gases que forman los lodos, por lo tanto en bueno hacerle revision al tubo y la valvula. Si los lodos se formaran solo por estar en raletin por mucho tiempo los motores diesel y uno que otro a gas o gasolina permaneciera en el taller o apagados durante un Standby.
Espero comentarios
Última edición:
Personalmente al encender mi carro en frío durante unos 5-6 segundos se siente un golpeteo de válvulas y sé que es normal mientras sube el aceite a los impulsadores... Personalmente lo dejo encendido mientras cierro la reja del garaje (no tiene motor) y después sí, salgo
En Bogotá no se puede hacer eso, si uno deja el carro afuera prendido mientras cierra el porton, cuando salga de nuevo ya no hay carro
1. Calentado el motor: yo no estoy de acuerdo de calentar el motor andando y tan pronto se prende, porque como ud dice la ECU al inicio envia mayor cantidad de gasolina, pero de igual forma!, pasa si lo aceleramos o arrancamos de una; un ejemplo con un motor de 4 cilindros que estubiera calentando a 1500rpm, y en un minuto haria 6000 inyecciones y explosiones, pero si lo aceleramos a 3000 rpms en un min. hacemos 12000 inyecciones y explosiones, pero como se calienta mas rapido ahora digamos que lo hara en la mitad del tiempo, o sea 30 seg, entonces haria 6000 inyecciones y explosiones, y de igual forma inyectaría una mezcla rica porque estaria calentando, y aqui es donde me parece contraproducente arrancar de una, porque como apenas se esta lubricando, hay parte que las estaría operando a plena carga y con poca lubricacion, el aceite toma unos buenos segundos para llegar a todas las partes, lo podemos ver cuando tenemos retirada la tapa de la culata o del aceite, y vemos que tan pronto se enciende el motor en frio se tarda en empezar a salpicar por la acciones de los balanciones o levas, y como ud lo menciona, buscamos tener un aceite que menor indice de viscosidad inicia para que lubrique lo más rapido posible, a sí que es bueno darle su tiempo de al menos 30segs para que caliente el motor, mientras se abre el porton del garaje se sube y los saca, o se pone la musica que se gusta.
Claro es verdad mirándolo a fondo, no es que voltee la llave y de una salgo, primero espero que la bomba de la gasolina suba la presión en los inyectores en mi Sandero, se escucha, lo enciendo y espero que llegue a 1000RPM que son como 20 segundos donde ya debe haber subió el aceite y todos los sensores ya están estables, y ahí si empiezo la marcha, cosa distinta a cuando tenia un Sprint de carburador, creo que con 1 minuto y todavía estaba frió.
Digamos que hacemos lo mismo, unos segundos después de encendido, ni muchos ni pocos segundos, pero si sabemos que la mezcla es más rica porque la temperatura influye, los maestros en Colombia de mecánica argumentan que este incremento del combustible con poca lubricación es la que daña el motor en frio porque no ha subido bien el aceite, el chiste es que para mantener las mismas 1000 RPM en frio necesita más gasolina que en caliente( es lógico la combustión no es óptima) y por esto el poco lubricante que tiene en el arranque genera un desgaste mayor, por eso cambie el aceite pensando en una lubricación más efectiva.
No recomiendo arrancar el motor y sin esperar nada poner el vehículo en movimiento, seguro no lo exprese bien, porque tampoco es lo debido, pero tampoco dejarlo minutos, botando gasolina pendejamente.
2. Formacion de lodos: la formacion de lodos en mi concepto si se debe a los gases de la explosion, pero no solo se puede dar en raletín y en frio (mezcla rica), porque cuando un motor esta en condiciones de carga (frio o caliente) tiene a tener mayor estres sobre los anillos de los pistones, permitiendo que se pase mas facilmente los gases al carter, pero eso no es el problema directo de la formacion de lodos, para formar lodos tiene que tener ciertas condiciones para que se formen, apuesto que no saben que no se puede mezclar el refrigerante de glicol con el aceite porque genera el lodo rapidamente, y tambien lo que no sabemos es que estos gases se deben evacuar rapidamente por el tubo que va de la culata al tubo de aspiracion pasando por la valvula PCV. Asi es como se recircular los gases que forman los lodos, por lo tanto en bueno hacerle revision al tubo y la valvula. Si los lodos se formaran solo por estar en raletin por mucho tiempo los motores diesel y uno que otro a gas o gasolina permaneciera en el taller o apagados durante un Standby.
Si es verdad, pero debemos tener en cuenta que mucho del paso de combustible al carter ocurre cuando el motor no posee la temperatura optima y es en los primeros segundos cuando más pasa combustible a la cámara y estando en el ciclo de compresión fluye más fácilmente al aceite porque los anillos no están adecuadamente lubricados por el arranque en frió y la viscosidad del combustible es menor a la del aceite.
Es verdad, cuando el motor ya está caliente también existe el paso de los gases al carter ya que los anillos no generan un sello del 100% para separar los ambientes, por esto existen tolerancias donde el aceite debe entrar dependiendo del grado de viscosidad (hablamos de un motor en buen estado de tolerancias) y esto es un motivo por el cual el aceite se ensucia, debe recoger los restos de la combustión y sostenerlos adentro del aceite impidiendo que estén en contacto con el metal, el cual cuando el aceite se satura pierde todas las propiedades que posee, por eso es bueno cambiarlo en los márgenes establecidos por el fabricante, aun si no ha cumplido el kilometraje, ya que también este se degrada por el oxígeno y los residuos de la combustión como el azufre y otros ácidos que dañan las propiedades del aceite, y se estipula como norma cambiar el aceite en mi caso sintético cada 12 meses.
Es verdad, si pasa refrigerante al aceite que no es lo correcto, ya que los motores no están diseñados para que pase, este si altera al aceite y lo degrada y hasta puede ser detectable con cambios en el aceite como su color, en algunos casos se ponen claros como blancos y es síntomas de problemas.
Prevenir el lodo es difícil y más cuando el motor no se mantiene más de una hora continua encendido para que el motor elimine estos residuos del aceite, evaporándolos como dice el compañero Ivan, lo único que si podemos hacer es poner el mejor aceite que soporte mas ataque químico y cambiarlo adecuadamente.
3.Recordemos, espeso o viscosidad en aceite no es sinonimo de grueso o de mayor tamaño, los aceite espesos tiene mayor poder de cohesión de sus moleculas, y no significa que sus moleculas sean de mayor tamaño y no quepan por las holguras del motor. ejemplo ese clio que menciona, los degaste de ese motor seran menor que los degaste generados con un aceite de menor viscosidad porque el indice de cizallamiento de un aceite viscoso es mejor que uno delgado, porque la pelicula protectora es mas dura de romper y por lo tanto las dos piezas en contacto no se cizallan mas rapido. Mi recomendacion utilizar para Colombia desde XXW-30 a 50 segun condicion del motor y de operacion (entre mas bajo sea el "XX" mejor sera la lubricacion en el arranque como dice alejo).
Bueno aca creo que tendremos que ajustar un poco más los términos, no existen aceites gruesos o delgados eso es inventado por el folclor autóctono de los cambiaderos de aceite jeje, el aceite posee propiedades, de las cuales una de las más importante es su viscosidad ( que en pocas palabras es la capacidad de fluir de un líquido), un aceite multigrado identificado con la letra W, significa que mantendrá un rango de viscosidad adecuada para un rango de temperatura ya estipulado, y por esto los aceites a nivel mundial han bajado ese rango de 20w a aceites de 0w 5w ya que los motores más ajustados y con tolerancias mínimas, necesitan de estos aceites para poder tener una lubricación optima a bajas temperaturas, no significa que un 20w50 no lo lubrique o no entre en esos espacios, el tema del asunto es en cuanto tiempo le toma a ese aceite entrar en esas tolerancias y a que temperatura, por esto como dices Ivan es mejor un aceite 0w que un 20w en arranque en frio.
La verdad estamos muy de acuerdo en la idea en general y es bueno tener estas charlas..
Me van a perdonar la ignorancia pero hasta ahora todo lo que he leído me indica que la viscosidad del lubricante SI tiene que ver con el espesor de la película entre las partes del motor, razón por la que un motor de generaciones pasadas necesitaba lubricantes 20W50. Cada vez vemos como en los motores modernos el fabricante indica menores viscosidades como 5W20 y 5W30. Lo de la resistencia al cizallamiento está indicado con el valor del índice de viscosidad que se da en la ficha tecnica con valores de 160, 170, etc.
Hay que aclarar eso, por ser mas viscoso no siempre significa que las partículas sean mas gruesas, sino que entre partículas tenga mayor fuerza de cohesión, la viscosidad de un líquido depende de las fuerzas intermoleculares, por ende, sí podemos decir que la película de un aceite viscoso sea de mayor espesor, pero no sus particulas, o sea que la película sea más gruesa porque tiene mas particulas unidas por su fuerza de cohesión, debido a aditivos agregados ya que la base puede ser la misma, ahora si hablamos de dos piezas en friccion ya tenemos un holgura o espacio determinado entre las dos, y al aceite entra a ocupar ese espacio pero el aceite de menor viscosidad entrara mas rapido que el grueso, pero ese tiempo en mi parecer es tan corto e insignificante porque la diferencia de viscosidad no es alta si hablamos de un 10w30 a 20w50 y temp. ambiente, y a demás la lubricación es forzada, tambien podemos decir que el aceite mas grueso que tiene sus particulas mayor fuerza de cohesion, se adheira mas a la partes permitiendo mayor proteccion al degaste pero mayor resistencia al movimiento.
Tambien es un error decir que los motores antiguos requierian solo 20W50, o el 50, la verdad es que en EEUU y otros paises hace mas de 30 años han utilizado aceite multigrados 0W-20 a 20W-50 segun condiciones climaticas, los motores modernos a comparación de los no muy antiguos no han cambiado de tolerancias entre los componentes en friccion, porque si se quitaran esas tolerancia no permitirían la expansión de los pistones y de las valvulas debido a la temp, a demás de permitir que fluya el aceite (eso sí, las tolerancias y las piezas son mas exactas o perfectas gracias a las aleaciones y maquinas de ultima generación como son las de CNC). Aqui en Colombia solo traian SAE 40, 50 o 20W50, y eso era lo unico que se aplicaba porque no habia mas en el mercado nacional, pero no significaba que era malo ya que nuestro rango de temp del clima lo permitía. Agrego una imagen de los aceites recomendados según el Autodata 3.40 que es de España, que se fijan según la temperatura ambiente.
Archivos adjuntos
Por eso, entonces hablando en términos que entiende un pinche odontólogo como yo, si es más gruesa la película (aunque no las moléculas), y si requiere más espacio (tolerancias entre las partes) para que el aceite fluya correctamente. Y también estamos de acuerdo que ahora las tolerancias (espacios por donde debe fluir) son mucho menores. Finalmente por esto es que los fabricantes, que son quienes conocen cada máquina, son los indicados para sugerir el aceite correcto y ¿estamos cometiendo un error al aplicar un 10W40 0 un 20W50 a un motor que requiere 5W20?, o no vale la pena seguir con el desgaste este y que le echen el aceite que quieran?, si es así me habría ahorrado una que otra molestia en el taller
así me habría ahorrado una que otra molestia en el taller
Ruben perdon meto la cucharada, creo que uno debe guiarse por el manual o por el que dice en las plaquitas que pegan debajo del capot indicando el aceita a usar, ahora si se ponen de artistas a hacer un poco de ensayos pues ya es cuestion de gustos.
slds.
Si claro, de eso es que hablo precisamente. Es que la discusión arranca hace unos años por que no se entiende por que en algunos talleres le ponen a todos los motores el 20W50 si en el manual dice 10W40, por poner un ejemplo.
Pues Ruben en tu taller lo ideal es indicarle o mejor llevarle al mecanico el aceite que debe poner en tu vehiculo, ahora en los concesionarios donde se vende aceite a granel a uno quien le garantiza que le echen del que uno dice o es que uno baja a revisar donde estan los depositos?, se de una buena fuente un amigo que trabajaba en un lugar de cambios de aceite que todo lo que sobraban de los tarros de cuarto o de galon los escurrian y se echaban en uno de los bombos de aceite a granel, asi de simple, en mi caso antes que me den palo compro el aceite y lo hago cambiar en mi mecanico de confianza sin lios.
Esta discusion es igual a la de si debe o no calentarse el vehiculo antes de arrancar, o cambiar el aceite a x kilometraje, sin tener en cuenta el tiempo que dura prendido en trancones y demas.
En fin no nos vamos a poner de acuerdo.
slds
Hola, yo tengo un volkswagen polo 2005 1.6 con 80.000 kms y no se desde cuando el dueño anterior le colocaba 20w50, pero de todas formas el manual recomienda vw 502 00 equivalente a un sintetico o semisintetico Shell helix hx7 10w40 o vw 501 01 semisintetico en Mobil 2000 10w40 en Mobil pero en COLOMBIA no exite el tal aceite entonces le colocaron Shell y solo maravillas de este, lo que es ese 20w50 es un negocio redondo entre los centros de lubricantes, mecanicos y concesionaria porque aparte de que cuesta casi lo mismo de un semisintetico y dura entre 5.000-6.000 mientras el semisintetico dura entre 8.000-10.000, el 20w50 es perjudicial para motores modernos o con poco kilometraje, y ademas buscando en sitios internacionales ven un 20w50 para un motor que estan en las ultimas horas, y hablan de motores de mas de 200.000 kilometros usando 10w30 sin problemas, entonces en que estamos, es mejor seguir a letra el manual y no a esta manada de cientificos colombianos que lo unico que hacen es perjudicarnos y ver a los demas como objetos que solo les sacan dinero........
Ruben, las tolerancias son iguales, lo que pasa es que la maquinas con que se fabrica son mas exactas, significa que si tengo una medida de un cilindro de 124 mm (toleranacia: +0.008), las maquinas mas viejitas sacarian piezas algo asi 124mm +0.012 o 124 mm +0.002, y si en una maquina moderna se diera asi 124mm +0.0075 o 124mm +0.0081, o sea es mas precisa con respeto a la medida exigida por el constructor, pero no con esto quiere decir que las medidas son mas ajustadas y apretadas, y que solo los aceites de menos viscosidad pasan por estas partes, si no se da cierta holgura la piezas internas del motor como cilindros, valvulas y muñones a la hora de expandierse por efecto de la temperatura, frenaria el motor, por cierto la expasion de las piezas puede ser mayor que la pelicula del aceite.Por eso, entonces hablando en términos que entiende un pinche odontólogo como yo, si es más gruesa la película (aunque no las moléculas), y si requiere más espacio (tolerancias entre las partes) para que el aceite fluya correctamente. Y también estamos de acuerdo que ahora las tolerancias (espacios por donde debe fluir) son mucho menores. Finalmente por esto es que los fabricantes, que son quienes conocen cada máquina, son los indicados para sugerir el aceite correcto y ¿estamos cometiendo un error al aplicar un 10W40 0 un 20W50 a un motor que requiere 5W20?, o no vale la pena seguir con el desgaste este y que le echen el aceite que quieran?, si es así me habría ahorrado una que otra molestia en el taller
Si, eso puede pasar, en mi caso compro por cuartos y por galon sellado.
Concuerdo con ud , que los concesionarios y los importadores de aceite busca una alianza comercial para vender y demostrar sus productos, pero al referirnos de un 10W30 a un 20W50, la diferencia de viscosidad no es alta o abismal, teniendo por partida las diferentes temperaturas ambiente que presenta Colombia, a menos que este en algún lugar que este bajo 0ºC, como un nevado, y si hablamos de temperatura de operación del motor las viscosidades (+-100ºC) entre los dos aceite citados, se diferencia en +-6 CentiStokes, teniendo el 10W30 +-10 CentiStokes y el 20W50 +-16 CentiStokes, hasta aquí ninguno es un problemas para un motor moderno o antiguo, la diferencia entre uno y otro es, 1ro arranque en frio: si estuviéramos bajo 0ºC en aceite menos viscoso como son 0W20 a 10W30 se comportaran mejor que el 20W50, pero aquí en Colombia no se presenta este problema caso; 2do, si nuestro motor en un motor que trabaja en 100º o un poco mayor, en aceite delgado como un XXW-20 los mas probable es que no me este lubricando o protegiendo ante desgaste porque su película es muy delgada, y ni hablar si el motor opera por largos tiempos a esfuerzos y rpm elevadas, o también si se presenta un recalentamiento o se tenga un turboalimentador, y el problema pueda que no se evidencie en el momento, pero si se destapa el motor, puede presentar cojinetes desgastado, quemados, rallados o picados, ya que el aceite perdió sus propiedades debido a la descomposición térmica, por eso en motores con turbo se exige que los aceite sean sintetismo porque su resistencia a descomposición térmica es más alta, y soporta el cambio de temperatura drástico cuando pasa por el turbo.
Ahora los manuales vienen recomendado un aceite tal, pero para cierto país, y después el manual lo traducen y lo envía a otros países donde las temperaturas de operación pueden ser diferentes, pero también viene con una tabla para seleccionar el aceite según la operación, esa tabla la puede ver en pags anteriores, tambien puede mirar la imagen adjunta de mi anterior comentario, donde el Autodata España recomienda aceite segun el clima de operacion. por favor vean algunas tablas y figuras publicadas en anteiores comentarios, y podran aclarar sus inquietudes.
El 10W30 y 10W40 se consiguen en la red autorizada de VW. Cariñosos, pero se consiguen.
------
Preguntas:
Tanto a la Tiguan (2.0T) como al León (1.8T) les están colocando 10W30 sintético Shell (VW) y Castrol (SEAT). ¿Tienen alguna preferencia entre esas dos marcas? ¿Alguna sugerencia con respecto a la viscosidad del aceite?
Muchas gracias de antemano!
tengo un aveo con 70 mil kms hasta los 60 mil le puse 10w40 de ahi para acá 20w50, si quiero puedo volver al 10w40 sin problema? esta en optimas condiciones y estoy en medellin, otra duda son buenos los aditivos anti fricción por decir marcas como, motorkote, lucas oil, slick 50. muchas gracias