Cambio de Aceite y Filtro
- Iniciador del tema sanalfonsoj
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Mecánica: su motor puede estar cerca de fundirse, revíselo
La formación de los lodos en los motores, de cualquier marca y edad, es cada vez más frecuente y preocupante. Los vapores de gasolina y los alcoholes que tienen precipitan este barro los hace colapsar
Si el aceite no puede evacuar los vapores de gasolina y los alcoholes se produce este barro que tapa toda la lubricación y daña prematuramente los motores. Revise el suyo.
Aunque usted sea una persona rigurosa en los servicios del motor de su carro, que observa cuidadosamente los tiempos de uso de los filtros y aceites o tenga un vehículo nuevo que supuestamente está lejos de fallas de máquina, su motor puede estar en un rápido proceso de deterioro y cerca de dañarse gravemente.
No crea que porque tiene un carro costoso o uno primario en las gamas, está exento de esa falla. Es más, se observa mucho más en los vehículos de alta gama y aparece con frecuencia en aquellos cuyos controles de aceites son electrónicos, porque el propietario no los observa personalmente.
La causa de este problema es la formación acelerada y escandalosa de lodos dentro del motor. Todo el aceite se va volviendo barro y se deposita en las paredes del bloque, en el cárter, en la culata, en los ductos de la admisión y finalmente la costra se forma de manera mortal en la malla de la "poma" o toma de la bomba de aceite.
Cuando esto sucede, la catástrofe mecánica ya requiere cuidados intensivos pues, además, los conductos por donde circula el aceite se van obstruyendo y disminuyen el paso del lubricante hasta el momento en el cual alguna pieza del motor, sobre todo casquetes de la bancada del cigüeñal, se frena sin explicación ni antecedentes aparentes. Como lo escribió la sección de Vehículos de EL TIEMPO hace unos meses, es el "colesterol de los motores"
que lleva a la falla cardíaca.
¿De dónde salen los lodos? La gente suele echarle la culpa al aceite porque son residuos descompuestos del lubricante su esencia. Pero en la realidad el aceite es la víctima y no el causante
de este problema.
Sucede que los gases que deja la mala combustión de la gasolina no se evaporan ni se procesan correctamente. Estos vapores proceden del mal sellamiento de los anillos en los cilindros que permiten que haya "bombeo" de esos gases al cárter que luego se condensan. Si el aceite no llega a su temperatura mínima de trabajo, por encima de los 100 grados centígrados, estos residuos no se evaporan a través del desfogue del motor y se inicia la formación de los lodos que pueden ser desde pequeñas costras adheridas a las partes hasta una pasta sólida, casi como caucho, que no desprende ni con espátula.
Esto no es nuevo. Desde los años 50 se combaten estos problemas pero han sido más recurrentes en los últimos tiempos porque con el agregado del alcohol a las gasolinas, su punto de ebullición es más alto y por consiguiente la evaporación de esos gases nocivos no se da sino a más altas temperaturas. Por supuesto, donde se usan mezclas de 85% de alcohol, E85, las situación es mucho más crítica y epidémica como lo reportan las estadísticas de estas fallas en Brasil, en motores especialmente de baja cilindrada cuyo cárter es muy pequeño y su capacidad de procesar estos vapores bastante más limitada.
Recientemente, Mobil hizo un seminario en Bogotá para explicarle a la prensa este fenómeno creciente y alertar a todos los propietarios sobre esta posible enfermedad en sus motores que escapa a las garantías y responsabilidades de los fabricantes y, de alguna forma, sí hace culpables a los propietarios de los carros.
Cómo detectar la enfermedad
Los lodos comienzan a formarse por lo general en las tapas de las válvulas. Como control básico, al quitar la tapa de llenado de aceite es conveniente pasar los dedos por los bordes internos de la cubierta de válvulas y analizar los residuos. Si puede mirar con un espejo iluminado la zona, será mejor. Lo ideal es quitar periódicamente una tapa y ver el estado de contaminación de la misma, y más si va a comprar un carro usado, exija esta operación de chequeo previo.
Siempre habrá una coloración de las partes pero si nota costras gruesas, como algunas que se ven en las fotos, prepárese para un "cateterismo" o cirugía correctiva inmediata de la máquina.
Si tiene dudas, cuando quite la tapa de las válvulas y sospeche lo peor, haga lo correcto: desmonte el cárter y compruebe la parte baja. De paso, si no hay residuos importantes, aproveche y limpie la malla de la bomba de aceite.
Temperatura de aceite es clave
Cuando el motor no calienta lo suficiente o lo hace en condiciones en las cuales los excesos de gasolina en la mezcla son evidentes, como en el momento de encendido en frío, se acelera su condensación en el aceite y arranca de inmediato la formación de lodos, empezando por las zonas más frías del motor como el interior de las tapas de las válvulas.
Por consiguiente es imperativo encender el motor y poner en marcha el vehículo a la mayor brevedad posible, una vez se hayan apagado todos los testigos.
¿Cómo se supera?
La única manera de arreglar este creciente problema es desarmando el motor y limpiando todas sus partes, en especial los conductos de lubricación del bloque, cigüeñal y bielas, es decir las venas y las arterias. Claro está, además de una higiene total al corazón, que es la bomba de aceite. Esa operación requiere obligatoriamente desmontar y desarmar el motor hasta su último tornillo. Puede ser algo costosa, pero es mucho más barata que el daño terminal que se viene si no lo hace. Si lo hace a tiempo, es probable que no haya partes afectadas. No hay aditivos ni limpiadores que valgan porque, como podrá verlo si está en esa situación, la costra es de tal grosor y fortaleza que va a necesitar bastantes horas y herramientas como espátulas, cepillos de alambre especiales para limpiar los ductos y hasta pequeños cinceles para remover las partes más duras. Y luego de eso, hay que llevar el motor a la rectificadora para un lavado con ácidos especiales y agua caliente a alta presión. Agregarle al aceite ACPM, como sugieren en algunas partes, puede ser mortal porque se afloja la mugre y raya todos los casquetes y otras partes.
Puntos para evitar
* Nunca deje calentar el motor en vacío.
* Las distancias de uso cortas son muy malas porque el aceite demora mucho más tiempo en calentar que el agua del motor y se acelera la posible formación del barro.
* Una mala sincronización o mezcla incorrecta, alimentando el motor con exceso de gasolina, genera residuos que van al cárter y se acumulan en el aceite, que no los puede evacuar, y empiezan a crearse las costras.
* Reduzca el tiempo del uso del aceite, sobre todo si anda en trancones frecuentes en la ciudad.
* Nunca opere el motor a bajas revoluciones y condiciones que generen estos vapores.
* Usar aceites de la más alta calidad, no necesariamente sintéticos, que tengan los paquetes de aditivos más avanzados para evitar los lodos. Hoy es tan importante atacar este fenómeno como mantener la viscosidad del lubricante, que es lo que el usuario suele mirar.
* Cambiar el aceite en los intervalos adecuados no es garantía de que este problema no suceda si maneja mal el motor.
¿De quién es la culpa?
Aunque los fabricantes de aceite se protegen al máximo con sus formulaciones, los problemas los originan los combustibles que no tienen los mejores controles y, ahora, los agregados de alcohol complican la situación. Desafortunadamente en la industria petrolera nunca ha habido la misma acuciosidad y prontitud por mejorar sus productos como lo han hecho los fabricantes de motores y de aceites, para quienes las malas gasolinas y el ACPM son enemigos declarados. Técnicamente el fabricante del motor o vendedor del vehículo no tiene responsabilidad en estos sucesos, en los cuales el mal manejo del motor, como explicamos, es un agravante que lo aporta el propietario.
¿Cuál aceite usar?
Todos los aceites de marcas reconocidas tienen una cantidad de aditivos para prevenir este problema hasta donde es controlable, como dijimos anteriormente, pero mientras existan esos gases residuales, agravados por la presencia del alcohol en la gasolina, finalmente son vulnerables. La cantidad de motores dañados con aceites de todas las marcas y de todas las calidades y marcas que se han reportado acá y en el mundo entero, confirma esta situación. Si hubiera aditivos limpiadores que se pudieran agregar y si funcionaran, cosa altamente dudosa, sería peor el mal porque toda esa mugre mayor empieza a circular y va a taponar los conductos pequeños por donde viaja el aceite a presión y acelera el daño. Cambiar con más frecuencia de la recomendada el aceite y usar los mejores filtros del mercado ayuda, pero no cura.
¿No funciona el filtro?
Funciona perfectamente pero no sirve en este caso porque cuando se empiezan a generar estos lodos, hay millones de micropartículas que comienzan a andar por todo el motor suspendidas en el aceite. Son abundantes cuando el motor ya está contaminando y rápidamente, casi al instante, tapan el filtro y entonces éste funciona como debe ser, es decir, abre la válvula de "bypass" que todos tienen y el aceite deja de circular a través del papel filtrante y camina lleno de residuos por todo el motor. Es decir, no hay filtro.
FRASE
Toda máquina debe revisarse cuidadosamente en este aspecto pues los lodos atacan a cualquier marca, gama, tamaño, así tengan bajos kilometrajes.
Fuente:
http://www.motor.com.co/revista-motor/mecanica-los-lodos-danan-los-motores_10116804-4
La formación de los lodos en los motores, de cualquier marca y edad, es cada vez más frecuente y preocupante. Los vapores de gasolina y los alcoholes que tienen precipitan este barro los hace colapsar
Si el aceite no puede evacuar los vapores de gasolina y los alcoholes se produce este barro que tapa toda la lubricación y daña prematuramente los motores. Revise el suyo.
Aunque usted sea una persona rigurosa en los servicios del motor de su carro, que observa cuidadosamente los tiempos de uso de los filtros y aceites o tenga un vehículo nuevo que supuestamente está lejos de fallas de máquina, su motor puede estar en un rápido proceso de deterioro y cerca de dañarse gravemente.
No crea que porque tiene un carro costoso o uno primario en las gamas, está exento de esa falla. Es más, se observa mucho más en los vehículos de alta gama y aparece con frecuencia en aquellos cuyos controles de aceites son electrónicos, porque el propietario no los observa personalmente.
La causa de este problema es la formación acelerada y escandalosa de lodos dentro del motor. Todo el aceite se va volviendo barro y se deposita en las paredes del bloque, en el cárter, en la culata, en los ductos de la admisión y finalmente la costra se forma de manera mortal en la malla de la "poma" o toma de la bomba de aceite.
Cuando esto sucede, la catástrofe mecánica ya requiere cuidados intensivos pues, además, los conductos por donde circula el aceite se van obstruyendo y disminuyen el paso del lubricante hasta el momento en el cual alguna pieza del motor, sobre todo casquetes de la bancada del cigüeñal, se frena sin explicación ni antecedentes aparentes. Como lo escribió la sección de Vehículos de EL TIEMPO hace unos meses, es el "colesterol de los motores"
que lleva a la falla cardíaca.
¿De dónde salen los lodos? La gente suele echarle la culpa al aceite porque son residuos descompuestos del lubricante su esencia. Pero en la realidad el aceite es la víctima y no el causante
de este problema.
Sucede que los gases que deja la mala combustión de la gasolina no se evaporan ni se procesan correctamente. Estos vapores proceden del mal sellamiento de los anillos en los cilindros que permiten que haya "bombeo" de esos gases al cárter que luego se condensan. Si el aceite no llega a su temperatura mínima de trabajo, por encima de los 100 grados centígrados, estos residuos no se evaporan a través del desfogue del motor y se inicia la formación de los lodos que pueden ser desde pequeñas costras adheridas a las partes hasta una pasta sólida, casi como caucho, que no desprende ni con espátula.
Esto no es nuevo. Desde los años 50 se combaten estos problemas pero han sido más recurrentes en los últimos tiempos porque con el agregado del alcohol a las gasolinas, su punto de ebullición es más alto y por consiguiente la evaporación de esos gases nocivos no se da sino a más altas temperaturas. Por supuesto, donde se usan mezclas de 85% de alcohol, E85, las situación es mucho más crítica y epidémica como lo reportan las estadísticas de estas fallas en Brasil, en motores especialmente de baja cilindrada cuyo cárter es muy pequeño y su capacidad de procesar estos vapores bastante más limitada.
Recientemente, Mobil hizo un seminario en Bogotá para explicarle a la prensa este fenómeno creciente y alertar a todos los propietarios sobre esta posible enfermedad en sus motores que escapa a las garantías y responsabilidades de los fabricantes y, de alguna forma, sí hace culpables a los propietarios de los carros.
Cómo detectar la enfermedad
Los lodos comienzan a formarse por lo general en las tapas de las válvulas. Como control básico, al quitar la tapa de llenado de aceite es conveniente pasar los dedos por los bordes internos de la cubierta de válvulas y analizar los residuos. Si puede mirar con un espejo iluminado la zona, será mejor. Lo ideal es quitar periódicamente una tapa y ver el estado de contaminación de la misma, y más si va a comprar un carro usado, exija esta operación de chequeo previo.
Siempre habrá una coloración de las partes pero si nota costras gruesas, como algunas que se ven en las fotos, prepárese para un "cateterismo" o cirugía correctiva inmediata de la máquina.
Si tiene dudas, cuando quite la tapa de las válvulas y sospeche lo peor, haga lo correcto: desmonte el cárter y compruebe la parte baja. De paso, si no hay residuos importantes, aproveche y limpie la malla de la bomba de aceite.
Temperatura de aceite es clave
Cuando el motor no calienta lo suficiente o lo hace en condiciones en las cuales los excesos de gasolina en la mezcla son evidentes, como en el momento de encendido en frío, se acelera su condensación en el aceite y arranca de inmediato la formación de lodos, empezando por las zonas más frías del motor como el interior de las tapas de las válvulas.
Por consiguiente es imperativo encender el motor y poner en marcha el vehículo a la mayor brevedad posible, una vez se hayan apagado todos los testigos.
¿Cómo se supera?
La única manera de arreglar este creciente problema es desarmando el motor y limpiando todas sus partes, en especial los conductos de lubricación del bloque, cigüeñal y bielas, es decir las venas y las arterias. Claro está, además de una higiene total al corazón, que es la bomba de aceite. Esa operación requiere obligatoriamente desmontar y desarmar el motor hasta su último tornillo. Puede ser algo costosa, pero es mucho más barata que el daño terminal que se viene si no lo hace. Si lo hace a tiempo, es probable que no haya partes afectadas. No hay aditivos ni limpiadores que valgan porque, como podrá verlo si está en esa situación, la costra es de tal grosor y fortaleza que va a necesitar bastantes horas y herramientas como espátulas, cepillos de alambre especiales para limpiar los ductos y hasta pequeños cinceles para remover las partes más duras. Y luego de eso, hay que llevar el motor a la rectificadora para un lavado con ácidos especiales y agua caliente a alta presión. Agregarle al aceite ACPM, como sugieren en algunas partes, puede ser mortal porque se afloja la mugre y raya todos los casquetes y otras partes.
Puntos para evitar
* Nunca deje calentar el motor en vacío.
* Las distancias de uso cortas son muy malas porque el aceite demora mucho más tiempo en calentar que el agua del motor y se acelera la posible formación del barro.
* Una mala sincronización o mezcla incorrecta, alimentando el motor con exceso de gasolina, genera residuos que van al cárter y se acumulan en el aceite, que no los puede evacuar, y empiezan a crearse las costras.
* Reduzca el tiempo del uso del aceite, sobre todo si anda en trancones frecuentes en la ciudad.
* Nunca opere el motor a bajas revoluciones y condiciones que generen estos vapores.
* Usar aceites de la más alta calidad, no necesariamente sintéticos, que tengan los paquetes de aditivos más avanzados para evitar los lodos. Hoy es tan importante atacar este fenómeno como mantener la viscosidad del lubricante, que es lo que el usuario suele mirar.
* Cambiar el aceite en los intervalos adecuados no es garantía de que este problema no suceda si maneja mal el motor.
¿De quién es la culpa?
Aunque los fabricantes de aceite se protegen al máximo con sus formulaciones, los problemas los originan los combustibles que no tienen los mejores controles y, ahora, los agregados de alcohol complican la situación. Desafortunadamente en la industria petrolera nunca ha habido la misma acuciosidad y prontitud por mejorar sus productos como lo han hecho los fabricantes de motores y de aceites, para quienes las malas gasolinas y el ACPM son enemigos declarados. Técnicamente el fabricante del motor o vendedor del vehículo no tiene responsabilidad en estos sucesos, en los cuales el mal manejo del motor, como explicamos, es un agravante que lo aporta el propietario.
¿Cuál aceite usar?
Todos los aceites de marcas reconocidas tienen una cantidad de aditivos para prevenir este problema hasta donde es controlable, como dijimos anteriormente, pero mientras existan esos gases residuales, agravados por la presencia del alcohol en la gasolina, finalmente son vulnerables. La cantidad de motores dañados con aceites de todas las marcas y de todas las calidades y marcas que se han reportado acá y en el mundo entero, confirma esta situación. Si hubiera aditivos limpiadores que se pudieran agregar y si funcionaran, cosa altamente dudosa, sería peor el mal porque toda esa mugre mayor empieza a circular y va a taponar los conductos pequeños por donde viaja el aceite a presión y acelera el daño. Cambiar con más frecuencia de la recomendada el aceite y usar los mejores filtros del mercado ayuda, pero no cura.
¿No funciona el filtro?
Funciona perfectamente pero no sirve en este caso porque cuando se empiezan a generar estos lodos, hay millones de micropartículas que comienzan a andar por todo el motor suspendidas en el aceite. Son abundantes cuando el motor ya está contaminando y rápidamente, casi al instante, tapan el filtro y entonces éste funciona como debe ser, es decir, abre la válvula de "bypass" que todos tienen y el aceite deja de circular a través del papel filtrante y camina lleno de residuos por todo el motor. Es decir, no hay filtro.
FRASE
Toda máquina debe revisarse cuidadosamente en este aspecto pues los lodos atacan a cualquier marca, gama, tamaño, así tengan bajos kilometrajes.
Fuente:
http://www.motor.com.co/revista-motor/mecanica-los-lodos-danan-los-motores_10116804-4
Yo si quedé estresado después de leer esto, pero lo que si me quedó muy claro es que hay que usar aceites de la mejor calidad, ojalá sintéticos por que tienen mejores detergentes y para los que cambian a intervalos de 10.000 km no dejar los filtros tanto tiempo.
Si, es bastante preocupante, sobre todo para los que tenemos carros con varios años encima. A propósito, hoy le hice el cambio de aceite al Accent y a pesar de mis dudas me decidí por el Terpel Oiltec 20W50 SL. Confieso que influyó mucho la publicidad ya que en cuanta pagina de internet abro me aparece, en TV, revistas, etc. De todas formas es mejor aceite que el Havoline 20W50 SJ que venia usando, vamos a ver como nos va.. aunque no pienso dejarlo hasta los 10.000 sino hasta 6.000 por el tema del filtro.
Ok, gracias, aunque yo recorro los 10.000 kms en un año larguito, no hay problema con eso? por lo de la degradacion del aceite, sobretodo si es mineral, saludos.
Aquí hay muchas opiniones encontradas, los manuales y tablas de mantenimiento de Renault por ejemplo dicen que los cambios son cada 10.000 km y así lo realizan en todo el país, sin embargo el concesionario de Cartagena dice que es cada 5.000 km, según ellos por las altas temperaturas. Creo que es más por razones comerciales. Yo cambio cada 10.000 km, todo depende del medio en que uno se mueva. Un carro que se mantenga en fincas, carreteras destapadas y polvorientas si debería cambiar con más frecuencia.
Semisintético o sintético. Mientras está en garantía toca con las opciones de los concesionarios, hasta ahora lo mejor que tienen es Elf Competition ST 10W40 (uno de los recomendados en el manual) semisintético. Para el próximo cambio estoy consiguiendo Elf evolution SXR 5W40 (sintético) también recomendado en el manual. Estos aceites aguantan los 10.000 km, el filtro si lo cambio cada 5.000 km.
Si se pudiera usar el Elf Competition ST 10W40 durante toda la garantía sería lo mejor de lo mejor, después de ver lo que hace la gasolina en los motores, es mejor estar un poco pendiente de eso, tampoco histérico pero si pendiente.
Ya en un aceite no solo se debe estar pendiente de los Kilometros sino que tambien posea los mejores aditivos, sino estoy mal son los aceites con denominación "SM" para motores a gasolina comun y corrientes, sin turbos ni nada de eso, caseritos. ya entro otra variable al juegoooo.
Viendo todas las opciones que dan, entonces cual seria la mejor opcion para mi Twingo con 50.000 kms? Le realice el cambio con aceite Motrio, el cual he visto en varias partes recomendado por Renault, en 20w - 50, pero quisiera pasarlo a sintetico (ya sera para el proximo cambio) alguna sugerencia? Lo paso a 0w - 40?
Gracias.
Gracias.
Al proximo cambio ya serán 60.000 km, yo no usaría sintético. El tema con los sintéticos es que como tienen aditivos con mejores detergentes, estos pueden desprender algunos restos de los depósitos que se hayan formado y tapan el filtro más rapidamente. Prueba un semisintético en 10W40 monitoreando el consumo. Que sugiere el manual del Twingo?
X2, es imposible saber el estado del motor, respecto a las impurezas que contenga, el semisintentico no es tan detergente pero es mucho más detergente que un mineral, prueba con este último primero y luego si pruebas un sintético.
Alguien sabe cuanto tiempo se puede usar un 20w50 y despues cambiarlo por un 10w40 o un 15w40?
Me explico: Si ya el motor se "acostumbró" al 20w50, se puede pasar a uno mas delgado sin problemas? Por ejemplo, si le dejo a mi carro con 50.200 km el 20w50 que le pusieron en el ultimo cambio (50.000 km), lo puedo pasar a un 10w40 o a un 15w40 en el cambio de los 60.000 km, sin que el motor presente problemas?
Me explico: Si ya el motor se "acostumbró" al 20w50, se puede pasar a uno mas delgado sin problemas? Por ejemplo, si le dejo a mi carro con 50.200 km el 20w50 que le pusieron en el ultimo cambio (50.000 km), lo puedo pasar a un 10w40 o a un 15w40 en el cambio de los 60.000 km, sin que el motor presente problemas?
Existen muchas formas de abarcar este dilema de los aceites, mucha gente se basa en que los aceites son 20W50 porque ven en las etiquetas de los tarros que dicen esto, y todo el mundo dice un motor con 50000 kilometros necesita 20W50 ¿Cómo está seguro de esto?, me paso con un distribuidor de mobil, buscando en el almacén encontré un aceite que decía 10W40 también de mobil y la etiqueta decía para motores con más de 50mil Kilómetros, a lo cual el distribuidor de mobil no sabía que decirme.
Entonces cada motor puede sufrir niveles de desgastes distintos, debido al ambiente en el que se mantiene, la forma en la cual se le ha realizado su mantenimiento, y todos los motores con el mismo kilometraje NO poseen un desgaste idéntico( todo el mundo no cuida los motores igual, ni les importa si el aceite se pasa 1000 o 2000 kilómetros de mas), te daré un ejemplo si mi carro dice en el manual 15W40 como dice en sandero, puedo ponerle un aceite 0W40 porque? Amplié el rango de viscosidad en frio (0w es un rango más amplio que 15W) si por el contrario le pongo un 5W30, amplié en frio 5W es mejor que 15W pero la variable de cálido la baje de 40 a 30 o sea recorte el rango en caliente, que no es lo mejor.
Que es lo peor que pase si cambio la viscosidad del aceite, es el consumo de este, puede que el motor al tener un aceite más liquido se filtre a las cámaras y estas lo quemen, algún daño por lubricación? Ninguno, solo consumo de aceite eso si y solo si no se baja del nivel mínimo para el aceite. Lo mejor es probar cómo se comporta un aceite distinto al actual sin salirse de los rangos.
A los aceites no se les cambia la viscosidad por caprichos, lo que se puede hacer es mejorar el aceite, esto se logra mejorando sus aditivos, que son las referencias que poseen ya sea SM-SL-SJ etc. La variables del aceite se definen más que todo por el clima en donde se desenvuelve el motor, si es un país tropical o ártico, para eso son los aceites multigrados, y ya es cuestión del fabricante determinar los valores a los cuales este aceite se comporte mejor, pero eso no quiere decir que no puedas poner un aceite con mejor rango de viscosidad, un ejemplo un 0W40 tiene un rango más amplio de trabajo que un 15w40, claro el primero es más costoso, no en vano su rango no es gratuito, es un aceite más elaborado con sus aditivos de mas calidad.
Algun semisintetico recomendable? He visto el Mobil 2000 que lo recomiendan para vehiculos con mas de 50.000 kms, igual en caso de que desprenda mas impurezas podria cambiar el filtro con mas frecuencia o no?